Highlights des Alpinismus

Eugen Guido Lammer, Quelle: DAV Archiv

Eugen Guido Lammer (1863-1945)

... begeisterte mit seinem Buch "Jungborn" Generationen junger Bergsteiger, radikal und lebenshungrig im Nietzsche-Geist des ausgehenden 19. Jahrhunderts: "Rotglühend lohte in meinem Busen die Sehnsucht nach alpiner Tat, unlöschbar der Durst nach Todesgefahr. Ich war entschlossen, das Höchste zu wagen, das Leben jederzeit hinzuwerfen wie einen zerbrochenen Bergstock." Seine alpinen Taten führten ihn alleine über spaltenreiche Gletscher, auf unbestiegene Gipfel und durch steile Wände; dabei ging es ihm aber nicht um lebensmüdes Draufgängertum, sondern um intensives Erleben, Selbsterfahrung und Bewährung - etwa so, wie es Reinhold Messner später etwas prosaischer formulierte: "Ich gehe dahin, wo ich sterben kann, sterbe aber nicht". Der schon mit 21 Jahren promovierte Doktor der Philosophie erreichte deshalb auch (nicht ohne das nötige Quäntchen Glück) ein hohes Alter.

Hermann von Barth, Quelle: DAV Archiv

Hermann von Barth (1845-1876)

... erforschte führerlos und meist alleine gehend um 1870 die Nördlichen Kalkalpen von Berchtesgaden bis ins Allgäu. 1870 bestieg er alleine im Karwendel 88 Gipfel, darunter 12 erstmals, und kletterte dabei solo durch wildes Gelände: Der "Barthgrat" an der Mittleren Jägerkarspitze ist Legende. Als auf dem Gipfel ein Felsbrocken unter ihm nachgab, er sich mit einem Sprung retten konnte, aber sein Bergstock in den Abgrund rumpelte, rief er ihm hinterher: "Wer mit mir geht, der sei bereit zu sterben!" - nachzulesen in seinem umfassenden Werk "Aus den Nördlichen Kalkalpen". Auf einer Forschungsreise in Afrika erschoss er sich im Fieberwahn.

Margaret Claudia "Meta" Brevoort, Quelle: DAV Archiv

Margaret Claudia "Meta" Brevoort (1825-1876)

... in den USA geboren, wurde nicht in den britischen Alpine Club aufgenommen, der bis 1975 für Frauen geschlossen war, nur ihre Beagle-Hündin Tschingel war "honorary member" im weltweit ersten Alpenverein. Die Hündin begleitete Brevoort genauso wie ihr Neffe W.A.B. Coolidge (einer der erfolgreichsten Bergsteiger jener Zeit) auf vielen Bergtouren, unter anderem auf den Mont Blanc. Meta Brevoort begann ihre alpine Karriere erst mit 39, bestieg schon 1865 den Mont Blanc und dann viele der damals schwierigsten Gipfel. Auf Weißhorn, Dent Blanche und Bietschhorn war sie die erste Frau; am Matterhorn kam ihr Lucy Walker zuvor, dafür machte sie als erste Frau die Überschreitung. Mit den überhaupt ersten Winterbesteigungen von Wetterhorn und Jungfrau setzte sie auch absolute Marksteine; 1870 war sie mit Coolidge und den Führern Christian und Ulrich Almer der erste Mensch auf dem Pic Central (3970 m) der Meije. Ihr Tod an einem rheumatischen Fieber in Folge einer Streptokokkeninfektion setzte ihren alpinistischen Plänen - wie der Erstbesteigung des Meije-Hauptgipfels oder einer Expedition zum Everest - ein vorzeitiges Ende. 

Eleonore Noll-Hasenclever, um 1911

Eleonore Noll-Hasenclever (1880-1925)

... kam als junge Tochter aus wohlhabendem Duisburger Haus ins Wallis und erkundigte sich nach dem besten Bergführer. Der 54-jährige Alexander Burgener wurde ihr "Bergvater" und brachte dem "Gamsli" alles bei, was er konnte - das Matterhorn war 1899 ihr erster Viertausender. 1909 schenkte Burgener ihr sein Bergführerabzeichen, weil er sie nichts mehr zu lehren habe. Führerlos und auch als Seilerste war sie mit führenden Bergsteigern ihrer Zeit unterwegs - Welzenbach, Horeschowsky, Pfann -, bestieg 45 Viertausender und machte damalige Toptouren wie Monte-Rosa-Ostwand, Jorasses-Überschreitung oder Teufelsgrat. Der elitäre Österreichische Alpenklub nahm sie als Mitglied auf. "Wer aber je dieses Glück empfunden (das die Berge ihren Getreuen schenken), der ist den Bergen für immer verfallen", schrieb sie. Als sie einen Versuch am Weißhorn-Nordgrat wegen schlechten Wetters abbrechen musste, verschüttete sie knapp unter dem Bishorn eine Lawine; die Zermatter Bergführer trugen ihren Sarg auf den Bergsteigerfriedhof. 

Georg Winkler, Quelle: DAV Archiv

Georg Winkler (1869-1888)

... starb kurz vor seinem 19. Geburtstag in der Westwand des Weißhorns (Wallis) - und ist dennoch, oder gerade deshalb, Legende. Er galt als einer der besten deutschen Kletterer seiner Zeit und entwickelte sich zum Alleingänger, weil er kaum noch ähnlich draufgängerische Begleiter fand. So bestieg er das Totenkirchl als Dritter, den Zwölferkofel auf neuer Route und den nach ihm "Winklerturm" benannten Felsturm in der Vajoletgruppe. Die Route wird heute mit IV+ bewertet, damals state of the art - auch wenn er schon mal Stellen per Wurfanker austrickste. In einem Brief an Eugen Guido Lammer schrieb er: "Ich … erkannte bald, daß es die Gefahr ist, die, aufgesucht und überwunden, dem Manne unendliche Genugtuung und viele Befriedigung gewährt" - anders als der etwas ältere Lammer hatte er in der steinschlaggefährlichen Weißhorn-Westwand Pech.

Ludwig Purtscheller, Quelle: DAV Archiv

Ludwig Purtscheller (1849-1900)

... war Turnlehrer und ein Protagonist des "führerlosen" Bergsteigens. Die englischen Erschließer der Westalpen hatten sich ganz selbstverständlich auf die Unterstützung durch einheimische Führer und teils auch Träger verlassen; als in den 1870er Jahren die Bewegung des führerlosen Bergsteigens aufkam, gab es heftige Diskussionen, ob es nicht zu riskant sei, auf die meist weit überlegene Erfahrung der Locals zu verzichten. Dieses Argument traf auf Purtscheller gewiss nicht zu: Er bestieg in den Alpen über 1700 Gipfel, unter anderem gelang ihm mit den Brüdern Emil und Otto Zsigmondy die erste Überschreitung der Meije (3983 m), außerdem überschritten sie das Matterhorn und durchstiegen die Bietschhorn-Südwand und Monte-Rosa-Ostwand. 1889 stand er mit Hans Meyer und Yohani Kinyala Lauwo erstmals auf dem Kilimandscharo (5895 m). 1895 schwächte ihn eine Typhuserkrankung, fünf Jahre später starb er an einer Lungenentzündung.

Josef Knubel, Quelle: DAV Archiv

Josef Knubel (1881-1961)

... war einer der vielen Bergführer, die hinter ihren "Herren" in der Geschichte verblassen, aber normalerweise die entscheidende Vorstiegsarbeit leisteten. Zu Knubels vielen hochkarätigen Erstbegehungen gehören der Brouillardgrat (Mont Blanc), der Hirondellesgrat (Grandes Jorasses) und die Lauperführe am Eiger; den berühmten "Knubelriss" in der Ostwand des Grépon (Mont Blanc, V+) erkletterte er mit Hilfe des verklemmten Eispickels, seiner Spezialtechnik - ein früher Vorläufer des heutigen "Dry Tooling".

Albert Mummery, Quelle: DAV Archiv

Albert Mummery (1855-1895)

... ist namentlich verewigt durch den "Mummery-Riss", den er bei der Erstbesteigung der Aiguille du Grépon (Mont Blanc-Massiv) erkletterte. Er war auch der Erste am Zmuttgrat des Matterhorns und auf dem Dychtau im Kaukasus. 1880 deponierte er nach einem Besteigungsversuch am steilen Felszahn des Dent du Géant die Notiz "absolutely inaccessible by fair means" - er war einer der prägenden Vertreter des englischen Stils ohne künstliche Hilfsmittel; in den Alpen wie in den Bergen der Welt: Am Nanga Parbat blieb er verschollen.

Geoffrey Winthrop Young, Foto: Public domain, via Wikimedia Commons

Geoffrey Winthrop Young (1876-1958)

... entwickelte das Bergsteigen weiter, nachdem die großen Gipfel erstbestiegen waren: vor allem mit seinem Bergführer Josef Knubel eröffnete er schwierige Routen über Grate und durch Wände, etwa Grépon-Ostwand, Täschhorn-Südwestwand und mehrere Routen am Walliser Weißhorn (4505 m). Als Kriegsdienstverweigerer organisierte er im Ersten Weltkrieg eine freiwillige Ambulanzeinheit, verlor an der Isonzofront einen Unterschenkel, konnte mit Prothese aber fast wieder das Weißhorn besteigen. Der Pädagoge präsidierte dem Alpine Club, bemühte sich um Schulreformen und schrieb von humanistischem Geist geprägte Bergbücher.

Paul Preuss, Quelle: DAV Archiv

Paul Preuss (1886-1913)

... war ein Verfechter des Kletterns ohne technische Hilfsmittel in der Tradition der Engländer und Wiener und ein Sprachführer im "Hakenkrieg" vor dem Ersten Weltkrieg. Typisch ist sein Zitat: „Zu den höchsten Prinzipien gehört das Prinzip der Sicherheit. Doch nicht die krampfhafte, durch künstliche Hilfsmittel erreichte Korrektur eigener Unsicherheit, sondern jene primäre Sicherheit, die bei jedem Kletterer in der richtigen Einschätzung seines Könnens zu seinem Wollen beruhen soll." Diese innere Sicherheit demonstrierte er mit ungesicherten Alleingängen, etwa durch die Totenkirchl-Westwand (Piazroute, V+) oder auf neuer Route an der Guglia di Brenta - im Auf- und Abstieg. Zynischerweise starb er durch das Seil: Im Dachsteingebirge stürzte er bei einem Alleingang; das Seil, das er um die Schulter trug, verfing sich an einem Felszacken und erwürgte ihn.

Rudolf Fehrmann, Quelle: DAV Archiv

Rudolf Fehrmann (1886-1948)

... setzte zwar auch Marksteine wie an der Nordwand der Kleinen Zinne: Die Route im Grad V/V+ war 1908 wohl eine der schwersten der Alpen. Geschichte schrieb er aber vor allem mit seinem Kletterführer fürs Elbsandsteingebirge, in dessen zweiter Auflage 1913 er das Prinzip des freien Kletterns (ohne Haken als Fortbewegungshilfe) definierte und mit seiner Autorität als Gebietspapst zur Norm machte. Damit stand er in der Tradition der Wiener Schule, deren Freikletterideal durch Oscar Schuster in Sachsen verbreitet worden war. Allerdings war es in Sachsen zulässig, Ringhaken in dafür gebohrte Löcher zu platzieren, um sich daran zu sichern; das ursprüngliche, ideale "Freiklettern", bei dem Sicherung an Haken komplett tabu war, wurde im frühen 20. Jahrhundert nur noch in England gepflegt.

Otto Herzog, Quelle: DAV Archiv

Otto Herzog (1888-1964)

..., genannt "Rambo" (Stallone war erst später), war einer der führenden Kletterer vor und nach dem (von ihm mit einer Handverletzung überlebten) Ersten Weltkrieg. Der gelernte Schreiner und Zimmermann entwickelte vor allem auch die technischen Hilfsmittel dazu weiter: er übernahm von der Feuerwehr den Schnappkarabiner (vorher hatte man sich am Haken ausbinden, das Seil durchfädeln und sich wieder einbinden müssen) und den Seilquergang; eine Stahlfeder zum dynamischeren Halten von Stürzen setzte sich nicht durch. 1913 machte er in der Schüsselkar-Südwand einen Seilquergang, den er aber nach Protesten auch frei hin und zurück klettern konnte (ca. VI). Die "Ha-He-Verschneidung" in der Dreizinkenspitze-Nordwand stieß 1921 das Tor zum sechsten Grad auf (auch wenn nicht ganz klar ist, wie sie die Crux im Grad VI/VI+ wirklich kletterten). Seinen Spitznamen Rambo erhielt Herzog, weil er sich beim Bouldern in Buchenhain bei München ständig fast "ramponierte" - ein von ihm dort gekletterter Quergang gilt heute als VIII-. Grundlage seines Kletterns war eine Kindheit auf Bäumen und im Turnverein - doch das Klettern war ihm lieber: "hier wohnte das Abenteuer. Und die Romantik … Was ist das Reck gegen diese Grate, was ein Riesenschwung gegen so eine Kletterei. Dort fliegst du höchstens auf die Matte, in den Bergen hunderte von Metern durch die Luft ins Geröll".

Hans Dülfer, Quelle: DAV Archiv

Hans Dülfer (1892-1915)

... war im "Mauerhakenstreit" ein Widerpart zu Paul Preuss; die Auseinandersetzung wurde hart in der Sache, aber mit Sympathie und Respekt geführt. Dülfer erweiterte die Grenzen des Kletterns eben durch den Einsatz technischer Hilfsmittel, etwa bei den Erstbegehungen von Fleischbank-Ostwand und Totenkirchl-Westwand (Dülferführe), die beide zwei Seilquergänge aufweisen. Den "Dülferriss" an der Fleischbank - eine unangenehm brüchige V+, eröffnete er solo. Als begeisterter Pianist verglich er das Streben nach perfekter Bewegung am Fels mit dem Einüben eines Klavierstücks. In der von ihm vorgeschlagenen fünfgradigen Schwierigkeitsskala verrechnete er noch den sportlich-technischen und den mentalen Aspekt einer Kletterei miteinander - das Risiko war also, wie bei Preuss, für ihn untrennbarer Bestandteil des Kletterns.

Willo Welzenbach, Quelle: summitpost.org, CC0 via Wikimedia Commons

Willo Welzenbach (1899-1934)

... setzte 1924 in der Nordwand des Wiesbachhorns den ersten Eishaken der Geschichte und war Erstbegeher von Dutzenden steiler Eiswände, etwa an der Dent d'Hérens (Wallis) oder in der Berner Gipfelkette vom Gletscherhorn bis zum Gspaltenhorn. Der von Dülfer eingeführten fünfteiligen Schwierigkeitsskala fügte er einen sechsten Grad an, was in den 1920er Jahren die damalige Leistungsexplosion abbildete, motivierte und begleitete. Bei einer der ersten deutschen Expeditionen zum späteren "deutschen Schicksalsberg" Nanga Parbat starb der "Eispapst" mit sieben Gefährten im Schneesturm.

George Mallory, Foto: Public domain, via Wikimedia Commons

George Mallory (1886-1924)

... prägte mit "weil er da ist" einen der griffigsten Slogans des Alpinismus - es war seine Antwort auf die Frage, warum er den Mount Everest besteigen wollte. Der progressiv-partnerschaftliche Lehrer war ein begabter Alpinist, der zusammen mit Geoffrey Winthrop Young kletterte. Bei der ersten britischen Everest-Expedition 1921 entdeckte er den Zugang zur heute üblichen Nordroute, die Expedition von 1922 wurde 1924 mit dem Prix Olympique d'Alpinisme ausgezeichnet. 1924 war er wieder am Everest, zusammen mit Andrew Irvine wurde er zuletzt auf etwa 8500 Meter gesichtet, dann verschwanden sie in Wolken; bis heute wird diskutiert, ob einer oder beide von ihnen vielleicht am Gipfel waren. Dieses Geheimnis konnte auch eine Suchexpedition nicht lüften, die 1999 seine Leiche fand; die Schwierigkeit des Geländes macht es sehr unwahrscheinlich.

Fritz Wiessner, Foto: DAV Archiv

Fritz Wiessner (1900-1988)

... aus Dresden eröffnete 1921 und 1924 im Elbsandstein zwei Routen, die heute noch mit VI+ bewertet wurden, und kletterte wohl ähnlich schwer in der Südostwand der Fleischbank (Wilder Kaiser, 1925) - damals state of the art, genau wie die Erstbegehung der Furchetta-Nordwand vier Tage später. Im Winter 1928/29 emigrierte er aus wirtschaftlichen Gründen in die USA. Dort bestieg er erstmals den schwierigen Viertausender Mount Waddington und legte die erste Freikletterroute auf den Devils Tower. Das Klettergebiet Shawangunks im Staat New York erschloss er im gewohnten Stil ohne künstliche Hilfsmittel. Da er aber nichts über das Ideal des Freikletterns veröffentlichte, entwickelte sich dieses unabhängig von ihm aus den englischen Wurzeln heraus - anders, als oft zu lesen (siehe Alpenvereinsjahrbuch "Berg 2017", S. 156ff). Seine beeindruckendste Leistung ist sicher ein Versuch 1939 am K2 (8611 m), dem zweithöchsten und schwierigsten Achttausender, bei dem er auf 8400 Metern umkehrte, weil sein Begleiter Pasang Dawa Lama die Rache von Dämonen für eine nächtliche Gipfelbesteigung fürchtete; Gerlinde Kaltenbrunner fand später einen offensichtlich von ihm stammenden Haken in "sehr schwierigem Felsgelände".

Leo Maduschka, Foto: DAV Archiv

Leo Maduschka (1908-1932)

... wurde auch durch einen frühen Tod - im Wettersturz und Schneefall in der Civetta-Nordwestwand (erste Wand des 6. Grades) - zur Ikone; vor allem aber durch sein Buch "Junger Mensch im Gebirg". Die mal schwärmerische, mal nietzschehaft intensive, dann wieder sachlich-präzise Sprache des promovierten Germanisten und begabten Kletterers bewegte die Jugend in den "wilden Zwanzigern" und kann heute noch begeistern: "wir müssen wandern, um unsere Sehnsucht zu töten – sonst würde sie uns töten; wir können, da die Sehnsucht unendlich ist, nie aufhören zu wandern … Wandern ist Schicksal, unser Glück – unsere Tragik." Einer seiner Artikel hieß "Bergsteigen als romantische Lebensform"; Maduschka hat dieses Ideal verkörpert.

Emilio Comici, Foto: DAV Archiv

Emilio Comici (1901-1940)

... war einer der Protagonisten des "sesto grado", des neuen Schwierigkeitsgrades, der durch gezielten Einsatz technischer Hilfsmittel in den 1920er Jahren möglich wurde (technische und freie Kletterei wurden damals nicht unterschieden). Seine wohl berühmteste Erstbegehung ist die Nordwand der Großen Zinne (V+, A0, 1933); als Kritik wegen der verwendeten Haken aufkam, beging er die Route 1937 noch einmal - alleine und in dreieinhalb Stunden. Auch in der Civetta-Nordwestwand, der "Gelben Kante" an der Kleinen Zinne und an der "Salami" des Langkofel hinterließ er berühmte Linien. Fotos zeigen ihn häufig weit von der Wand weghängend, den Hintern überm Abgrund - die Ausgesetztheit war für ihn beflügelnd, nicht beängstigend.

Riccardo Cassin, Foto: DAV Archiv

Riccardo Cassin (1909-2009)

... ließ sich nur ungern den Vorstieg abnehmen ("solange ich jung war, bis 60, ging ich nie als Seilzweiter") und eröffnete unter anderem neue Routen an den Nordwänden von Grandes Jorasses (Walkerpfeiler), Piz Badile und Westlicher Zinne. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete der in Lecco am Comer See alpin sozialisierte "Capo" viele Expeditionen, etwa zur Erstbesteigung des Gasherbrum IV oder der Erstbegehung der "Cassin Ridge", des Südgrats am Denali in Alaska; mit 78 stieg er nochmal durch die Badile-Nordostwand. Der Gründer der Bergsportfirma Cassin sah sich dennoch selbst bescheiden: "Ich war ein ganz normaler Alpinist wie alle anderen. Die einen machen große Touren, andere bleiben auf den Wanderwegen - darin liegt der Unterschied".

Mathias Rebitsch, Foto: DAV Archiv

Mathias "Hias" Rebitsch (1911-1990)

... war einer der besten Kletterer seiner Zeit, basierend auf turnerischem Können und Kraft für einarmige Klimmzüge, im Krieg trainiert mit Steinen als Hantelersatz. Eine direkte Ausstiegsvariante (VI+) zur Rittlerkante am Bauernpredigtstuhl kletterte er free solo, die "Rebitschrisse" (VI+) an der Fleischbank mit marginaler Sicherung, die erste Seillänge der "Rebitsch-Spiegl" an der Fleischbank ohne Hakenhilfe - ein starker Siebener. Seine brüchigen Sechser an Goldkappel und Riepenwand haben bis heute nur einstellige Wiederholungszahlen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg schob er die Latte in den Nordalpen nach oben mit seinen Erstbegehungen "Direkte" und "Nordverschneidung" an den Laliderer Wänden im Karwendel; auch dort kletterte er wahrscheinlich schon im siebten Grad, der damals offiziell noch nicht existierte. Das NSDAP- und SA-Mitglied studierte Chemie und nach dem Krieg noch Vor- und Frühgeschichte und entdeckte in den Anden auf über 6000 Metern Höhe aufsehenerregende Spuren der Nazca- und Inkakulturen. Mit schwindender Gesundheit hielt er immer eine geladene Pistole griffbereit, um "seine private Seelenwanderung in Gang zu setzen".

Paula Wiesinger, Foto: Public domain, via Wikimedia Commons

Paula Wiesinger (1907-2001)

... verlor ihren Vater im Ersten Weltkrieg und hatte dadurch als Mädchen ungewöhnlich viele Freiheiten. Sie war stark (konnte angeblich einarmige Klimmzüge) und sportlich begabt (15 mal italienische Skimeisterin, Weltmeisterin in der Abfahrt) - so war sie mit den besten Kletterern ihrer Zeit (Vinatzer, Soldà) auf Augenhöhe unterwegs und kletterte den damals revolutionären "sechsten Grad" auch im Vorstieg. Mit ihrem Mann Hans Steger eröffnete sie zwei Touren, die im legendären Buch "Im extremen Fels" stehen: die Direkte Ostwand der Rosengartenspitze und den "Weg der Jugend" am Einserkofel; an der Pelmo-Nordwand waren sie die zweiten, am berüchtigten Marmolada-Südpfeiler die vierten. In der Marmolada-Südwand wurde einer ihrer Dreierseilschaft vom Blitz getroffen; mit zwei Biwaks kam das Team auf eine Terrasse, dann stieg Paula Wiesinger durch die vereiste Wand allein zum Gipfelgrat, um Hilfe zu holen; die zwei Begleiter kamen ins Krankenhaus, sie war am nächsten morgen um acht Uhr wieder in der Arbeit. Als "La Paula" war sie in Skikreisen berühmt; sie doubelte Leni Riefenstahl und führte mit ihrem Mann den bergbegeisterten belgischen König Albert I. Mit Hans Steger etablierte sie ein Hotel auf der Seiser Alm; sie hinterließen eine Stiftung, die unter anderem das dortige Naturschutzgebiet erhalten soll. Der "Hans-und-Paula-Steger-Wanderweg" erinnert an die außergewöhnliche Partner- und Seilschaft.

Heini Holzer, Foto: DAV Archiv

Heini Holzer (1945-1977)

... aus Schenna bei Meran war einer der ersten und eifrigsten Steilwandskifahrer; 104 Abfahrten zählt sein Portfolio, die damals teils noch als ernsthafte Eistouren galten - etwa Brenvaflanke, Biancograt oder Liskamm-Nordwand. Auch wenn heute einige seiner Erstbefahrungen wie Tosarinne, Alpspitze-Nordwand oder Pordoi-Holzerrinne als "gehobener Standard" für gute Skifahrer gelten, sollte man nicht vergessen, dass die damaligen Ski in Spurtreue und Kantengriff nicht mit heutigen zu vergleichen waren und die Lederschuhe nur mäßigen Halt boten. Deshalb trainierte Holzer konsequent, etwa auch das Abfangen von Stürzen im Steilgelände, und konnte tagelang ohne Essen volle Leistung bringen. Auch als Kletterer und mit Winterbegehungen war er auf hohem Niveau und mit Topleuten seiner Zeit unterwegs, beispielsweise mit Reinhold Messner. Holzer starb beim Versuch der Erstbefahrung der Nordostwand am Piz Roseg.

Jean-Marc Boivin (1951-1990)

... gehörte zu den französischen Alpinisten wie Patrick Berhault (1957-2004), Christophe Profit (*1961) oder Patrick Edlinger (1960-2012), die in den 1980er-Jahren dem Sportklettern und dem Alpinismus neues Feuer gaben: leistungsstark, kreativ, unermüdlich. Und selbstbewusst: Als ein Journalist die Geschwindigkeitsrekorde und "Enchainements" (Aneinanderreihen mehrerer großer Wände) kritisierte und schimpfte, bald würden die Dru-Westwand und die Aiguille du Fou Südwand an einem Tag geklettert, nahmen er und Berhault die Provokation an und machten das Projekt wahr, mit einem Drachenflug zwischendurch. Kreative Kombination aller Mittel und Disziplinen zeichnete Boivin aus: Am Matterhorn fuhr er 1980 zuerst die Ostwand mit Ski ab, stieg solo die Nordwand und flog mit dem Drachen vom Gipfel - alles für breite Öffentlichkeit gefilmt. Mit Drachen und Gleitschirm verband er 1987 in 21 Stunden die Nordwände von Aiguille Verte, Droites, Courtes und Grandes Jorasses. Einige seiner Erstbegehungen wie die "Ballade au claire de Lune" an der Fou oder "Extreme Dream" an der Jorasses zählen noch heute wenige Wiederholungen. Bei einem Base Jump am Wasserfall "Salto Angel" in Venezuela knallte Boivin in die Wand. Er legte noch den Gurt ab, stieg zum Boden und legte sich einen Druckverband an - doch zu spät. 

Wanda Rutkiewicz, Foto: Seweryn Bidziński, Public domain, via Wikimedia Commons

Wanda Rutkiewicz (1942-1993)

... war die "große Achttausenderfrau" der 1980er Jahre - acht der 14 großen Gipfel gelangen ihr. Grundlage dafür war hohes alpinistisches Können - so durchstieg sie die Nordwände von Eiger und Matterhorn im Winter in Frauenseilschaft. Der Gasherbrum III (7952 m) war der höchste Gipfel, der je von einer Frau erstbestiegen wurde; sie leitete die Expedition und gehörte zum Gipfelteam. „Alle Versuche, meine Unabhängigkeit einzugrenzen, betrachte ich als Aggression, auf die ich mit Sturheit reagiere, anstatt mich zu beugen" war ihr Wahlspruch. Entsprechend versuchte Carlos Carsolio, der sie nach seiner Besteigung des Kangchendzönga auf 8300 Metern pausieren sah, gar nicht erst, sie zum Umkehren zu bewegen, schließlich war es schon ihr dritter Versuch am Berg - sie kam nie zurück.

Sir Chris Bonington, Foto: thecreativegrid, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Sir Chris Bonington (* 1934)

... ist einer der berühmtesten britischen Bergsteiger. Zu seinen größten Erfolgen gehören die Erstbegehung des Frêneypfeilers 1961 (kurz nach Bonattis Epos) und die Erstbesteigungen der extrem schwierigen Gipfel Central Tower of Paine (Patagonien), Changabang (6284 m, Indien) und Ogre (7285 m, Pakistan). Andere Erfolge machte er als Expeditionsleiter möglich, so die Erstbesteigung des Nuptse (7861 m) und die Erstbegehungen der Annapurna-Südwand (1970) und der Everest-Westwand (1975). Dabei hatte er auch keine Hemmungen, eine Expedition von einem Kondomhersteller sponsern zu lassen. Mit 51 stand er dann auch selbst auf dem Everest, in 15 Büchern und vielen Fernsehauftritten berichtete er über seine Unternehmungen und prägte als cooler "elder statesman" das Image des britischen Bergsteigens.

Doug Scott (1941-2020)

... war oft mit Chris Bonington unterwegs, etwa bei der Erstbesteigung von Changabang 1974 und 1977 am Ogre (7285 m). Nachdem sie die Gipfelwand erklettert hatten (was erst 2001 Thomas Hubers Team wieder gelang), pendelte Scott beim Abseilen an eine Wand und brach sich beide Unterschenkel. Der mehrtägige epische Rückzug (Bonington brach sich in einer kleinen Lawine ein paar Rippen), Scott teilweise auf Knien kriechend, ist eines der ganz großen "Epics" des Alpinismus und ein Beispiel für Scotts Durchhaltewillen. Den hatte er auch 1975 gebraucht, als er mit Dougal Haston die Everest-Westwand fertig durchstiegen hatte (Expeditionsleitung: Bonington) und sie auf 8700 Metern biwakieren mussten - ohne große Ausrüstung und ohne Flaschensauerstoff, der ihnen ausgegangen war. Seine Freude am Bergsteigen lebte er mit innovativen Expeditionskonzepten aus, etwa indem er zunächst einen hohen Sechstausender bestieg, dann einen Siebentausender, bevor er dann gut akklimatisiert sich am Makalu (8481 m) versuchte; auch wenn das letzte Ziel misslang, hatte er vorher schöne Touren gemacht. Bei all seinen Expeditionen (außer an der Everest-Westwand) ging er in kleinen Teams, mit minimalistischer Ausrüstung. Seine Verantwortung für die Menschen Nepals, die er auf den Expeditionen kennengelernt hatte, zeigte er mit Gründung der Hilfsorganisation "Community Action Nepal". Im Dezember 2020 erlag er einem Hirntumor.

Helmut Kiene, Foto: DAV Archiv

Helmut Kiene (* 1952)

... gehörte zu den besten deutschen Alpinisten der 1970er Jahre, mit schnellen Begehungszeiten in den damals schwersten Alpenwänden und einem gewaltigen Solo von den Grands Montets über Aiguille Verte und Grandes Jorasses bis zur Turiner Hütte. Doch vor allem verdankt ihm die Bergsportcommunity die Öffnung der UIAA-Schwierigkeitsskala über den Grad VI+ hinaus. Dieses "äußerst schwierig, obere Grenze" postulierte eine erreichbare Höchstschwierigkeit, die für die besten Kletterer bei optimalen Bedingungen Sturzgrenze sein sollte. Ein offensichtliches Dilemma: Entweder verleugnete das jegliche mögliche Entwicklung, oder es erzwang, wenn eine schwierigere Route geklettert würde, eine Abwertung alles darunter liegenden samt Verschiebung oder Verdichtung in den niedrigeren Graden. 1977 gelang Kiene am Fleischbankpfeiler im Wilden Kaiser die Erstbegehung einer Rissreihe, die in drei Seillängen schwieriger war als alles bis dahin in den Alpen gekletterte; dass man in den USA, England und Sachsen viel weiter war, wusste Kiene. Der Schriftleiter des DAV, Elmar Landes, hatte ihm Reinhard Karl als Fotografen vermittelt und zwei Seiten für einen Beitrag in den "Mitteilungen" des DAV freigehalten. Kienes Argumentation war ebenso überzeugend wie seine sportliche Leistung, die "Pumprisse" wurden - nach längerer und emotionaler Diskussion in der Szene - als erste Tour des Siebten Grades akzeptiert, und die Freikletterbewegung, die damals gerade am Anlaufen war, bekam durch die nach oben geöffnete Schwierigkeitsskala eine objektive Messlatte, um die Leistungsexplosion zu dokumentieren. Kiene hörte bald darauf mit dem extremen Bergsteigen auf, weil er für sein Empfinden zu hart am Wind segelte, und widmete sich seiner Leidenschaft, der anthroposophisch inspirierten, "erkenntnisbasierten Medizin".

Reinhard Karl, Foto: DAV Archiv

Reinhard Karl (1946-1982)

... begleitete zwar Helmut Kiene bei der Erstbegehung der Pumprisse, aber hauptsächlich als Fotograf für den Beitrag in den "DAV-Mitteilungen". Und seine kulturellen Beiträge zum Alpinismus sind zweifellos höher zu werten als die sportlichen. Dabei war er 1978 der erste Deutsche auf dem Mount Everest; die österreichische Expedition hatte ihn eingeladen, um dem Herrligkoffer-Team im Herbst zuvorzukommen. Auch stieg er durch damals schwerste Alpenwände wie Eiger-Nordwand, Dru-Westwand und Droites-Nordwand, stand auf dem Fitz Roy in Patagonien und gehörte zu den Pionieren des achten Grades in der jungen Sportkletterbewegung Ende der 1970er Jahre. Doch schon in seinem Buch "Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen" hatte er beschrieben, wie für ihn immer mehr die Motivation Priorität gewann, ein gutes Bild zu machen statt nur eine bestimmte Tour. Mit seinen rotzfrechen, drastischen Texten in der Tradition eines Jack Kerouac und mit eindringlichen Bildern, die neue Perspektiven fanden, erfasste er das Aufbruchsgefühl seiner Zeit und gab ihm Ausdruck. Aus einfachen Verhältnissen stammend, erarbeitete er sich ein Studium; und aus einem nicht immer kameradschaftlichen Enfant terrible, der bei Studentendemos Steine geworfen hatte, wurde spätestens nach der Heirat mit seiner Eva ein Poet, der die Romantik der Pfälzer Sandsteinfelsen in dem Beitrag "Unterwegs nach Hause" ergreifend schilderte. Eine Eislawine begrub ihn in einem Hochlager am Cho Oyu.

Jim Bridwell, Foto: Pat Ament, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jim "Commander" Bridwell (1944-2018)

... war ein typischer Exponent des "Yosemite way of climbing": Für seine haarsträubend grusligen Aid-Bigwallrouten, die die Schwierigkeiten in technischer Kletterei in neue Höhen trieben, griff der spirituelle Querdenker auch mal zu bewusstseinsoptimierenden Substanzen; zugrunde lag seinen Leistungen ein durch Bouldern verfeinertes Können im damals "state of the art" achten Grad. Die "Nose" am El Capitan kletterte er erstmals an einem Tag, und noch mit 54 Jahren gelangen ihm Erstbegehungen am El Cap wie "Heavy Metal" (900 m, VII, A5); er gehörte aber auch zu den Gründern der Bergrettungseinheit "Yosemite search and rescue" (YOSAR). Am Pumori (7161 m, Nepal) eröffnete er im Winter 1982 eine neue Route durch die Südwand, seine Route "Exocet" am Cerro Standhardt zählt zu den großen Klassikern in Patagonien. Legendär sind die erste Wiederholung der Kompressorroute am Cerro Torre mit wahrscheinlich erster Besteigung des Gipfels und die Nordwand des Moose's Tooth in Alaska mit einer epischen Abseilfahrt durchs Ungewisse. In seinen letzten Lebensjahren schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch und starb an den Folgen einer Hepatitis, die er sich durch eine Tätowierung auf Borneo geholt hatte.

Bernd Arnold, Foto: Andi Dick

Bernd Arnold (* 1947)

... schob gut 20 Jahre lang das Leistungsniveau im Elbsandsteingebirge vor sich her und steigerte die höchsten gekletterten Schwierigkeiten bis zum sächsischen Grad Xc (ca. IX+/X-); sehr häufig kletterte er auch im schwersten Fels barfuß und mit noch kühnerer Absicherung, als es die Regeln und der Geist des Gebietes verlangen. Seit vielen Jahren allerdings setzt er sich auch dafür ein, für weniger starke oder sportlich orientierte Kletterer besser gesicherte Klettermöglichkeiten an den Massiven des Nationalparks zu schaffen - die Diskussion darüber schlägt in der Szene immer wieder Wellen. Sein "Schneckenhaus" Elbsandsteingebirge (so nennt er es in einem Buchtitel) ist ihm wertvolle Heimat, die er gerne mit anderen teilt: Schon vor Öffnung des Eisernen Vorhangs empfing er Kletterer aus aller Welt, die sich von Stil und Schwierigkeit der sächsischen Routen inspirieren ließen. 1988 nahm er sich einen ungenehmigten "Urlaub" und fuhr mit der "DAV-Leistungsexpedition" an die Trangotürme im Karakorum, wo er einen Spaltensturz nur knapp überlebte. Auch nach dem Fall der Mauer blieb er seiner Felsenheimat und seiner Buchdruckerei treu, fuhr aber regelmäßig auf Kletterexpeditionen, vor allem mit Kurt Albert, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Routen wie "Riders on the storm" (IX, A2) am Zentralen Paineturm und "Royal Flush" am Fitz Roy (VIII+/IX-, A0) gehören zu den ganz großen Zielen internationaler Topkletterer.

Reinhold Messner, Foto: Jaan Künnap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Reinhold Messner (* 1944)

... ist ganz gewiss der "Gröbaz" (größte Bergsteiger aller Zeiten), wie es manchmal spöttisch heißt - das aber nicht nur wegen seiner alpinistischen Leistungen, sondern genauso wegen seiner reflektierenden Aufarbeitung und Darstellung des Alpinismus gegenüber der Öffentlichkeit. Der Bergbauernsohn aus dem Villnösstal profilierte sich Ende der 1960er Jahre als einer der begabtesten Kletterer: Solo durch die Philipp-Flamm an der Civetta, solo auf neuer Route durch die Marmolada-Südwand, die Erstbegehung des legendären Mittelpfeilers am Heiligkreuzkofel. Klettern und Eis gehörten damals zusammen: Die schwerste Eiswand der Alpen, die Droites-Nordwand ging er alleine (4. Begehung); mit Peter Habeler brauchte er 10 Stunden für die Eiger-Nordwand. Im Himalaya stieg er 1975 in Zweierseilschaft mit Habeler durch die steile Nordwand auf den Gasherbrum I (8080 m). Der Plan, den Everest ohne Flaschensauerstoff zu besteigen, wurde von Ärzten als lebensgefährlich betrachtet; 1978 gelang es ihm und Peter Habeler. Im gleichen Jahr stieg Messner im Alleingang auf den Nanga Parbat, 1980 ebenfalls solo und ohne Hilfssauerstoff auf den Everest - eine der großartigsten Leistungen des Alpinismus. 1986 hatte er als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen, natürlich ohne Flaschensauerstoff, danach komplettierte er die "Seven Summits" und durchstreifte Wüsten und Polargebiete. In vielen Artikeln, Büchern und Filmen berichtete er über seine Antriebe und Unternehmungen, in sechs "Messner Mountain Museen" durchleuchtet er die Beziehungen zwischen Menschen und Bergen - vom Bergsport bis zum Spirituellen. Für die Südtiroler Grünen engagierte er sich im Europäischen Parlament für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur; eine Grundhaltung, die auch seinem leidenschaftlichen Eintreten für ein "by fair means" zugrundeliegt. So konnte er der Gesellschaft die humanistischen Werte des Alpinismus nahebringen und dem Zerrbild des draufgängerischen Gipfelstürmers das des verantwortungsvollen "Grenzgängers" entgegensetzen: Wenn wir über uns hinauswachsen, können wir innerlich wachsen.

Jerzy Kukuczka, Foto: Andrzej Heinrich, Public domain, via Wikimedia Commons

Jerzy Kukuczka (1948-1989)

... gehört zu den polnischen Bergsteigern, die in den 1980ern die neuen Dimensionen im Himalayabergsteigen ausbauten. Er war zwar nach Reinhold Messner "nur" der zweite Mensch, der die 14 Achttausender komplettierte (am Everest mit Hilfssauerstoff), aber mit neun Neutouren war sein Portfolio schillernder und er gehörte zu den ersten, die das besonders harte Thema "Winterbesteigung" angingen: Auf vier Achttausendern (Kangchendzönga, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna) war er der erste im Winter. 1988 nahm er den Olympischen Orden in Silber an; Messner hatte die Auszeichnung abgelehnt. Bei einem Versuch in der Lhotse-Südwand, damals einem der größten Probleme, stürzte Kukuczka durch den Riss eines Fixseils tödlich ab.

Heinz Mariacher, Foto: DAV Archiv

Heinz Mariacher (* 1955)

... erhielt 2020 den Paul-Preuss-Preis für ein Leben, das dem leistungsorientierten Klettern "by fair means" gewidmet war. Der Österreicher war schon mit zwölf Jahren solo im fünften Grad unterwegs, eröffnete an den Laliderer Wänden die heute noch gefürchtete "Charlie Chaplin" (800 m, VI+) in sehr brüchigem Fels und entdeckte dann die Südwand der Marmolada als senkrechte Spielwiese: Mit Klemmkeilen und ganz wenig Normalhaken eröffnete er mit Partnern wie Prem Darshano und Luisa Jovane Neurouten in unglaublich schnellen Zeiten. "Moderne Zeiten" (800 m, VII+, die meisten finden's deutlich schwerer) war sein Statement für hohe Schwierigkeit mit wenig Technikeinsatz; bis heute ein Denkmal für guten Stil (ohne Bohrhaken) und eine auch wegen ihrer Schönheit legendäre Route. Die erste freie Begehung des "Weg durch den Fisch" (800 m, IX-) auch an der Marmolada übertrug sein Sportkletterkönnen auf große Wände - er kletterte die wohl erste Route im Grad X in Italien.

Wer noch tiefer in das Leben des vogelwilden Kletterers eintauchen will, findet hier ein ausführliches Porträt.

Erhard Loretan (1959-2011)

... war der dritte Mensch auf allen 14 Achttausendern und der zweite, dem das ohne Hilfssauerstoff gelang. Doch auch bei ihm ist das "Wie" interessanter als das "Was". So bestieg er 1983 zusammen mit Marcel Rüedi drei Achttausender innerhalb von 15 Tagen, 1984 gelang ihm mit Norbert Joos die erste Überschreitung der Annapurna über den 7,3 km langen Ostgrat. Besonders bemerkenswert ist die Speedbesteigung des Everest gemeinsam mit Jean Troillet 1986: Sie stiegen bei Nacht auf hartgefrorenem Schnee durch die Nordwand, ruhten in der Sonne aus und rutschten beim Abstieg teils auf dem Hosenboden die 3000 Höhenmeter in sechs Stunden hinunter; für die gesamte Tour brauchten sie nur 40 Stunden. Seine Kondition und Exzellenz bewies er 1989 mit 13 Nordwänden der Berner Alpen in 13 Tagen. Und gemeinsam mit Voytek Kurtyka eröffnete er 1986 am Nameless Trango Tower dem Bigwallklettern an hohen Gipfeln eine neue Perspektive. Er starb als Bergführer am Grünhorn (Berner Alpen) durch Seilschaftssturz, seine Kundin überlebte.

Kurt Albert, Foto: Octagon, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Kurt Albert (1954-2010)

... gilt in Deutschland als Erfinder des "Rotpunkts" - das stimmt nur zum Teil. Denn das freie Klettern einer Seillänge in einem Zug ohne Benutzung der Sicherungsmittel als Fortbewegungshilfe oder zum Rasten hatte schon Chuck Wilts 1944 "erfunden" und in den USA als Stil-Leitbild etabliert. "Kurtl" wurde durch Besuche im Elbsandstein zum Freiklettern inspiriert und gab der Bewegung in Deutschland ihr Symbol, indem er den Einstieg von Routen, die er frei klettern konnte, mit einem roten Punkt markierte. Seine WG in seiner Felsheimat Frankenjura wurde zum Treffpunkt für Kletterer aus aller Welt; an den Felsen schob er anfangs der 1980er Jahre die Leistungen bis in den neunten Grad mit heutigen Klassikern wie "Sautanz" (IX-) und "Magnet" (IX); den Sprung in den zehnten Grad erlaubten seine Fingergelenke nicht. Dafür aber zeigte er eine starke Psyche mit Solobegehungen im oberen achten Grad und trug die Freikletterbewegung in die Alpen: "Locker vom Hocker" (VIII-) an der Schüsselkarspitze, 1981 mit Wolfgang Güllich eröffnet, war einer der ersten alpinen Achter, die "Schweizerführe" (IX-) an der Westlichen Zinne kletterte er als erster rotpunkt. Dann ging es in die Berge der Welt: Mit Partnern wie Wolfgang Güllich, später vor allem seinem Freund Bernd Arnold, eröffnete er legendäre Routen wie "Eternal Flame" am Nameless Trango Tower, "Riders on the storm" am Zentralen Paineturm oder "Royal Flush" am Fitz Roy. Auch auf leidensgeprägten Trips in der Arktis oder im Regenwald war er immer für einen Spaß gut; eine Ikone ist das Bild, das ihn free solo in Lederhose am Ausstieg des "Devils Crack" (VII) zeigt, einen gefüllten Bierkrug in der Hand. Er wurde mit dem Silbernen Lorbeerblatt und dem Albert Mountain Award ausgezeichnet - den Tod fand er an einem leichten Klettersteig im Frankenjura durch Fehlbedienung seiner Selbstsicherung.

Im Video wird die Geschichte des Rotpunkt-Kletterns nacherzählt - mit Alex Megos als aktuellem Protagonisten in einer 9b+ (XII-):

Wolfgang Güllich, Foto: Immanuel GielDerivative work MagentaGreen, CC0, via Wikimedia Commons

Wolfgang Güllich (1960-1992)

... ist vielleicht die leuchtendste Figur des frühen Sportkletterns in Deutschland: Er stieg weltweit die jeweils ersten Routen im Schwierigkeitsgrad X ("Kanal im Rücken", 1984), X+ ("Punks in the gym", 1985), XI- ("Wallstreet", 1987) und XI ("Action Directe", 1991). Für diese - so genannt, weil sie ein "Terroranschlag auf die Fingergelenke" war - entwickelte er das heute verbreitete Campusboard; als studierter Sportwissenschaftler übertrug er die Erkenntnisse der Trainingslehre systematisch auf das Klettern - unter der Prämisse "Zuviel Kraft ist ein Zustand, den es beim Klettern nicht gibt". Gleichzeitig galt für ihn aber auch "Kaffeetrinken ist integraler Bestandteil des Kletterns"; stets war er offen für Austausch, zum Beispiel mit den Kletterern aus aller Welt, die oft wochenlang in seiner fränkischen WG (mit Kurt Albert) zu Gast waren: "Klettern ist verbunden mit Reisen, neuen Menschen und anderen Kulturen." Mit "Kurtl" trug er das Sportklettern auch in die Alpen ("Locker vom Hocker", VIII-, 1981) und in die Berge der Welt ("Eternal Flame", "Riders on the storm"). Zur Ikone wurde ein Foto von Heinz Zak, das ihn free solo im 6-Meter-Dachriss "Separate Reality" zeigt; die Begehung erregte weltweit Aufsehen und trug vielleicht dazu bei, dass er Sylvester Stallone im bodenlosen Film "Cliffhanger" doubeln durfte. Am 21. August fuhr er in aller Frühe nach München für ein Interview mit dem Bergsteigerradio des BR; bei der Rückfahrt schlief er wahrscheinlich am Steuer ein und kam von der Autobahn ab.

Malte Roeper und Jochen Schmoll widmeten Güllich einen filmischen Nachruf:

Lynn Hill, Foto: Jarle Vines, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Lynn Hill (* 1961)

... war bei den ersten Kletterwettkämpfen die größte Konkurrentin von Catherine Destivelle und hatte meist (bei 26 von 38 Events) die Nase ganz vorn; allein fünfmal gewann sie den Rockmaster, quasi das Wimbledon des Kletterns. Doch ihre Leidenschaft galt und gilt dem Fels: Als erste Frau kletterte sie den Grad 8b+ (X+) rotpunkt und 8a+ (X-) onsight, auch am legendären Boulder "Midnight Lightning" war sie die erste Frau. Als erstem Menschen überhaupt aber gelang ihr einer der bis heute schwierigsten Free Big Walls: Die "Nose" am El Capitan (900 m, X+) konnte sie 1993 erstmals rotpunkt klettern; ein Jahr darauf wiederholte sie die Begehung in nur 24 Stunden. Scott Burke brauchte 261 Tage, bis ihm 1998 die erste Wiederholung gelang (das "great roof" allerdings nur im Toprope). Hills lapidarer Kommentar nach der Freibegehung spiegelt wohl vieles von dem, was sie in den von Machismo geprägten Klettererkreisen ihrer Zeit hatte erdulden müssen: "It goes, boys!"

Catherine Destivelle, Foto: Manfred Kostner

Catherine Destivelle (* 1960)

... erhielt als erste Frau den piolet d'or für ihre Lebensleistung als eine der inspirierendsten Kletterinnen und Bergsteigerinnen der 1980er und 1990er Jahre. Grundlage war ihr hohes Können am Fels: Mit elf Jahren hatte die geborene Algerierin in Fontainebleau bei Paris mit dem Bouldern angefangen, 1988 kletterte sie als erste Frau den Grad 8a+ (X-), in den damals aufkommenden Wettkämpfen stand sie oft ganz oben am Podium. Sie war aber auch schon mit 16 durch bedeutende alpine Wände gestiegen und fand wieder dorthin zurück. Ihre solo eröffnete neue Route (800 m, VIII, A5) durch die Dru-Westwand hatte Weltniveau, die Slowenenroute am Nameless Trango Tower kletterte sie frei. Weltweit Aufsehen erregten ihre winterlichen Solos der drei "großen Nordwände" der Alpen: Eiger (1992), Grandes Jorasses und Matterhorn (1993) - am Matterhorn wählte sie dabei die Bonattiroute, eine der ganz wenigen Wiederholungen dieser ikonischen Route.

Alison Hargreaves (1962-1995)

... zog 1993 mit ihrer Familie von England auf den Kontinent, um die sechs "großen Nordwände" der Alpen in einer einzigen Sommersaison solo zu durchsteigen: Grandes Jorasses ("Leichentuch"), Aiguille du Dru ("Bonattipfeiler"), Matterhorn, Eiger ("Lauper"), Piz Badile, Große Zinne. Bei vier Wänden war das die erste Frauen-Solobegehung, das ganze Programm hatte noch kein Mensch vor ihr geschafft. Ein Vortrag von Doug Scott über die Everest-Südwestwand hatte 1976 ihre Bergleidenschaft geweckt, Heinrich Harrers "Die weiße Spinne" beflügelte ihre Träume. 1995 erreichte sie im besten Stil den Everest von Norden: solo, ohne Unterstützung und ohne Hilfssauerstoff. Mit dem Plan, erstmals in der Geschichte die drei höchsten Gipfel in einer Saison zu besteigen, fuhr sie weiter zum K2, erreichte den Gipfel solo und ohne Hilfssauerstoff, wurde aber im Abstieg von einem katastrophalen Sturm, der weitere fünf Menschen das Leben kostete, vom Berg geweht. Ihr Sohn Tom Ballard (*1988) wiederholte 2014/15 ihr Sechs-Nordwände-Programm, auch solo, aber in einer Wintersaison; er kam beim Versuch einer Winterbesteigung des Nanga Parbat 2019 ums Leben.

Josune Bereziartu, Foto: Erredakzioa / Kronika.eus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Josune Bereziartu (*1972)

... kletterte als erste Frau die Schwierigkeitsgrade 8c (X+/XI-, "Honky Tonky", 1998), 8c+ (XI-, "Honky Mix", 2000), 9a (XI, "Bain de Sang", 2002) - und mit "Bimbaluna" (9a/9a+, 2005) sogar noch einen Tick schwerer. 8b+ (X+, "Hydrofobia", 2006) kletterte sie onsight. Dann wandte sie sich längeren Routen zu und kletterte mit ihrem Mann Rikar Otegi etliche Mehrseillängenrouten bis zum zehnten Grad und den klassisch alpinen "Walkerpfeiler" (TD+, VI+) an den Grandes Jorasses. Für ihr inspirierendes Engagement an der Spitze des Frauen-Alpinismus erhielt sie 2006 den allerersten "Salewa Rock Award" in Arco, eine Art Kletter-Oskar, vor Legenden wie Maurizio Zanolla, Daniel Andrada, Yuji Hirayama und Chris Sharma.

Chris Sharma, Foto: Mocco2, Public domain, via Wikimedia Commons

Chris Sharma (*1981)

... verkörperte in den 2000er Jahren den inspirierten Geist des modernen Sportkletterns: Höchste Schwierigkeit war nicht Selbstzweck, sondern logisches Ergebnis absoluter Hingabe, vom Training über den ungebundenen Lebensstil bis zum "a muerte" (Vollgas) bei der Begehung. "Ich muss mit der Route eins werden" schrieb er sinngemäß nach der Wiederholung von "Dreamtime" (Fb 8B+), dem damals weltweit schwersten Boulder. Als Sohn eines Yogi-Ehepaars meditierte er und spielte die japanische Shakuhachiflöte, strahlte aber gleichzeitig die unbekümmerte Lebensfreude eines amerikanischen Sonnyboys aus. Dies und die professionelle Begleitung durch den amerikanischen Kletterfilmer Josh Lowell machten ihn damals zum Medienstar und Leitstern im Sportklettern. Die erste Begehung der Route "Realization / Biographie" (XI+) galt 2001 als erste 9a+ der Welt, bis sich herausstellte, dass Alex Huber wohl schon 1996 mit "Open Air" ähnlich schwer geklettert war. Im Schwierigkeitsgrad 9b (XI+/XII-) war Sharma dann der erste mit gleich mehreren Erstbegehungen, mit "La Dura Dura" (9b+, XII-) gelang ihm 2013 seine schwierigste Tour. Diese Linie hatte er selbst eingebohrt, dann gemeinsam mit Adam Ondra projektiert - als dem Jüngeren Adam zuerst der Durchstieg gelang, sagte er: "Jetzt kann ich den Staffelstab weitergeben".

Robert Jasper, Foto: BergsteigerIn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Robert Jasper (* 1968)

... gab in den 2000er Jahren dem Mixedklettern entscheidende Impulse und eröffnete damit dem großen Alpinismus neue Perspektiven: Wer gelernt hat, mit der Sportkletter-Kraft des oberen zehnten Grades an Eisgeräten zu hängen, die nur auf millimeterbreiten Felskanten hooken, und mit höchster Körperspannung freihängende Eiszapfen anzugrätschen, um diese dann hinaufzupickeln - der hat in großen Wänden eine entscheidend umfangreichere Trickkiste. Solche Passagen prägen seine Route "Flying Circus" (M10) in Kandersteg, mit der er 1998 die Szene schockte und inspirierte, später erreichte er den Mixedgrad M14+ ("Ironman"), oft verzichtete er bei seinen Routen auf Bohrhaken ("Ritter der Kokosnuss", M12). In den Nordwänden von Eiger (Harlinroute), Matterhorn ("Sébastian Gay Memorial") und Grandes Jorasses ("No Siesta") gelangen ihm dann jeweils erste freie Begehungen bestehender Routen, mit Schwierigkeiten bis VIII und M8. In der Eiger-Nordwand, die er schon 16 mal durchstiegen hat, eröffnete er 1999 die "Symphonie de Liberté" (IX+/X-) mit seiner Frau Daniela und 2015 mit "Odyssee" (X-) die bisher schwerste Route. Für "Vom Winde verweht" (IX+, A2, M5) am Cerro Murallon in Patagonien, gemeinsam mit Stefan Glowacz erstbegangen, wurde er 2005 für den piolet d'or nominiert. 

Ines Papert, Foto: Stefan Wiebel

Ines Papert (*1974)

... war viermal Weltmeisterin und mehrfach Weltcupsiegerin in Eiskletter-Wettbewerben; beim Ouray Ice Festival 2005 gewann sie die Gesamt-Konkurrenz, auch vor allen Männern. Sie strebt auch nicht nach "ersten Frauenbegehungen", sondern hinterlässt eigene Spuren im Fels, steilen Eis und Mixed und an den Bergen der Welt. Dazu gehören eine Rotpunktbegehung der "Camilotto Pellissier" (500 m, X) an der Großen Zinne, die Erstbegehung "Schwarze Madonna" (200 m, IX+/X-) am Untersberg oder die erste Wiederholung der 2007 weltschwersten Mixedroute "Law and order" (M13). Ihr Vorstieg bei miserablem Wetter (120 km/h Wind) in "The Hurting" (XI, 11), einer der schwersten schottischen Trad-Mixed-Routen und auch weltweit, beeindruckte die Locals. Bei der Erstbesteigung des Likhu Chuli (6719 m) in Nepal hatte ihr Partner Angst vor Erfrierungen, so ging sie vom letzten Biwak alleine zum Gipfel. Mit Mayan Smith-Gobat kletterte sie 2016 in der legendären "Riders on the storm" (1300 m, IX+, A2) am Paineturm mehr Seillängen frei als alle Vorgänger (5. Begehung); die komplette Rotpunktbegehung gelang wegen des patagonischen Wetters nicht. Papert über sich selbst: "Was mich beim Bergsteigen fasziniert? Neuland zu finden! Was mich stark macht? Körperliche Kraft, für die ich hart trainiere, seelische Sicherheit und Stärke, die mir angeboren sind, Entscheidungsfreudigkeit und viel Neugierde. Aber auch die guten Stunden, die ich mit meinen besten Freunden unterwegs im Team erlebe."

Silvia Vidal (* 1970)

... hat Humor: "Je länger das Wetter schlecht ist, umso größer ist die Chance, dass es sich ändert". Dass diese Änderung auch bedeuten kann, dass es noch schlechter wird, hat sie auch schon oft genug erfahren. Kaum ein Mensch hat ähnlich viele Tage alleine bei Erstbegehungen in Bigwalls an den Bergen der Welt verbracht, von Patagonien zum Karakorum, von Baffin Island bis zur Cordillera Blanca. Für die Erstbegehung "Espiadimonis" (1300 m, VII, A4) in Chile verbrachte sie 32 Tage alleine in der Wand, 16 davon mit schlechtem Wetter. "Das Gefühl der Unkontrollierbarkeit ist für mich ein wichtiger Bestandteil des Abenteuers" sagt sie selbst dazu. Normalerweise werden im Sport Männer und Frauen getrennt gewertet, da die Körper-Statistik unterschiedliche Möglichkeiten vorgibt. Vidal ist mit den stärksten Männern auf Augenhöhe unterwegs. Das belegen der erste "piolet de oro" (Goldener Pickel) für eine Frau 1996, Spaniens höchste alpinistische Auszeichnung, und eine Nominierung für den piolet d'or. Doch Preise sind ihr nicht wichtig. "Ich brauche dieses Auweia-Gefühl" sagt sie über ihre Expeditionen - und danach ist sie wieder glücklich beim Sportklettern mit Freunden im Hinterland von Barcelona.

Hier gibt es das ausführliche Porträt der katalanischen Kämpferin aus DAV Panorama.

David Lama, Foto: Detlef Fliegl, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

David Lama (1990-2019)

... wurde vom Everest-Mann Peter Habeler "entdeckt", der das Bewegungstalent des Fünfjährigen erkannte, Sohn eines Nepali und einer Tirolerin. In Innsbruck landete er in der Trainingsgruppe von Reinhold Scherer und ging ab wie eine Rakete: Mit zehn kletterte er 8a (IX+/X-), mit 14 X+/XI- rotpunkt und X- onsight. 2004 und 2005 wurde er Jugendweltmeister im Klettern, 2006 Europameister im Lead, 2007 im Bouldern, acht Weltcups gewann er. Doch die Tiroler Sozialisation trieb ihn auch in größere Wände: So eröffnete er mit Jorg Verhoeven "Brento Centro" (1000 m, X) im Sarcatal und wiederholte "Bellavista" (500 m, X+/XI-) an der Westlichen Zinne. Vor allem aber zog es ihn ins wirklich wilde Gelände. Alpinistisch "erwachsen" wurde er durch das Projekt, die "Kompressorroute" am Cerro Torre frei zu klettern. Beim ersten Versuch brachte das vom Sponsor mitgeschickte Filmteam Bohrhaken am Berg an, ein Sturm der Entrüstung ging durch die Szene. Lama ließ alle Haken entfernen und erreichte im nächsten Jahr zumindest den Gipfel. Im dritten Jahr war das Wetter super - und direkt vor dem Durchstiegsversuch entfernten Amerikaner die meisten der vom Erstbegeher gesetzten Bohrhaken aus der Route. Dennoch gelang David die freie Begehung (IX+/X-); der Kinofilm darüber ist das Dokument eines Marksteins.

Im April 2019 kamen David Lama und seine Bergsteigerkollegen Hansjörg Auer und Jess Roskelley bei einem Lawinenunglück in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben. Zum Gedenken an die verstorbenen Spitzenbergsteiger veröffentlichte Bergauf Bergab ein Video:

Steve House (links) und Vince Anderson vor der Rupalflanke, Foto: Archiv Steve House

Steve House (* 1970)

... wurde nach der Erstbegehung der direkten Rupalflanke (4100 m, VI+, M5 X, WI4) am Nanga Parbat (8125 m) mit Vince Anderson 2005 von Reinhold Messner als "bester Höhenbergsteiger unserer Zeit" bezeichnet und erhielt dafür den piolet d'or. Superlative sind im Alpinismus meist Ansichtssache; Tatsache ist, dass House diesem Sport um die Jahrtausendwende gewaltigen Schub verliehen hat. Er kam dazu bei einem Schüleraustausch in Slowenien; mit dem Slowenen Marko Prezelj hat er danach viele wilde Routen eröffnet. Von sich reden machte der Bergführer in Alaska mit sehr schnellen Begehungen großer Klassiker, wie des Infinite Spur am Mount Foraker in 45 Stunden oder der Slowakischen Direkte (2750 m, VI+, WI6, M5) am Denali (6190 m) in 60 Stunden nonstop - "Schlaf wird überschätzt" könnte als Slogan herhalten. Für die Solo-Erstbegehung der SW-Wand (VII, A2, M6+, 80°) des K7 (6934 m) 2004 in 41 Stunden wurde er für den piolet d'or nominiert. Seine Grundlagen schuf er durch sportwissenschaftlich optimiertes, konsequentes Training, das er im Buch "Training for the new alpinism" beschrieben hat. "Wenn du alles erreicht hast, was bleibt dir dann zu tun?" schrieb er in einem Vortrag unter das Foto, das ihn am Nanga Parbat-Gipfel zeigt. Seine Antwort fand er nach einem knapp überlebten 25-m-Sturz am Mount Temple in Kanada 2010: Er lernte seine heutige Ehefrau kennen, wurde Vater und gründete das Programm Alpine Mentors, um jungen Alpinisten das risikobewusste Bergsteigen nahezubringen. Damit schließt sich der Kreis zu seinen Anfängen in Slowenien, wo die Weitergabe des Feuers und des Knowhows selbstverständlich ist.

Hier gibt's Steve House im DAV Panorama-Porträt.

Katsutaka Yokoyama, Foto: Patagonia

Katsutaka "Jumbo" Yokoyama (* 1979)

... ist einer der glänzendsten Exponenten der "Giri-Giri-Boys", einer jungen japanischen Bergsteiger-Elite. Deren Wahlspruch "itchi go, itchi e" - "nur hier, nur jetzt" - steht für das Leben im Moment, das Aufgehen im Augenblick, eines der intensivsten Gefühle beim Alpinismus. Jumbo und Kollegen brachten mit hohem technischem Können Drive in den Alpinismus der 2000er Jahre: Ihre Kombination des "Isis Face" mit der "Slowakenroute" am Denali (Mt. McKinley, 6190 m) verblüffte selbst die Locals; noch nie waren zwei Riesenrouten des sechsten Alaskagrades am Stück geklettert worden. Der Name seiner Route "I-TO" (2400 m, ED+, M6, WI 5) am Mount Logan (5959 m, Kanada) steht für "line-thread relationship", die Beziehung zu vorangegangenen Bergsteigergenerationen. Trotz all der Plagerei, die mit Bergsteigen auf diesem Niveau verbunden ist, empfinden die Giri-Giri-Boys das als Vergnügen: Am SO-Grat (58 SL, VIII, A1, M5, 70°) des Badal Peak (ca. 6100 m) in Pakistan spielte "Jumbo" mit seinen Kollegen Stein, Schere, Papier darum, wer vorsteigen dürfe. "Eine Mischung aus Furcht und Euphorie" hatte er bei seiner ersten Tour empfunden; diese Gefühle und die eigene Bedeutungslosigkeit in großartiger Natur treiben ihn bis heute an.

Colin Haley, Foto: Colin Haley, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Colin Haley (* 1984)

... ist einer der profiliertesten Alpinisten der jungen Generation, vor allem in Alaska und Patagonien hat er die Standards verschoben. In Patagonien gelang ihm mit dem "Hausmeister" Rolando Garibotti 2008 die lange versuchte Torre Traverse über alle Gipfel der Cerro-Torre-Gruppe (Aguja Standhardt, Punta Herron, Torre Egger, Cerro Torre); 2015 beging er diese mit Marc-André Leclerc in umgekehrter Richtung. Große Erstbegehungen machte er unter anderem mit Steve House in der "Emperor Face" des Mount Robson (Kanada), mit Björn-Eivind Artun am Mount Foraker ("Dracula", 3100 m, M6R, A0, AI 4+) und mit Leclerc am Cerro Torre ("Directa de la mentira", VII+, A1). Mit Alex Honnold kletterte er 2016 die Torre Traverse in nur 20:40 Stunden, und "The Wave Effect" (1900 m, VII+) über Aguja Desmochada und Aguja de la Silla zum Fitz Roy in nur 17:07 Stunden. Besonders eindrucksvoll sind seine Speed-Solos von drei der berühmtesten Routen der Alaska Range: "Cassin Ridge" (2400 m, VI, AI 4, 70°) am Denali in 8:07 Stunden, "Nordpfeiler" (2000 m, ca. M5, AI 5) am Mount Hunter in 7:47 Std. und "Infinite Spur" (2800 m, VI+. M5, AI 4) am Mount Foraker in 12:29 Std., jeweils vom Einstieg zum Gipfel. Für solche Aktionen reduziert er die Ausrüstung und ihr Gewicht aufs Minimum. Haley unterscheidet im modernen Alpinismus zwischen "Sport" (Speedrekorde am Eiger) und "Abenteuer", der Konfrontation mit dem Unbekannten, Unkalkulierbaren - und vergleicht sie mit seinen umfassenden Drogenerfahrungen: "Sport"-Alpinismus sei wie Partydrogen (Alkohol, Ecstasy, Kokain) mit berechenbarem Ergebnis, "Abenteuer"-Alpinismus wie halluzinogene Trips mit magic mushrooms oder LSD, "in denen du wirklich etwas über dich und die Welt lernst".

Ueli Steck, Foto: Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ueli Steck (1976-2017)

... wurde als "Swiss Machine" bekannt. Der gelernte Zimmermann konnte bald als Vollprofi leben und ein von Universitäts-Wissenschaftlern gecoachtes Training umsetzen; im Alpinismus der 2000er-Jahre war das ein ungewohntes Vorgehen. Mit der dadurch optimierten Kondition gelangen ihm Solo-Speedrekorde an den Nordwänden von Grandes Jorasses (McIntyre-Route, 2:21 Std.), Matterhorn (Schmidroute, 1:56 Std.) und Eiger (Heckmair, 2:47:33 Std., später 2:22:50 Std.). Doch profitierte er auch von einem sehr hohen Sportkletterniveau: Die Route "Golden Gate" (900 m, X) am El Capitan konnte er rotpunkt klettern, bis auf einen Sturz in einem nassen Riss (VIII) gelang ihm sogar alles onsight. Zu seinen vielen großen Erstbegehungen gehören "The young spider" (1800 m, VIII, A2, M7, WI6) am Eiger und die Nordwand des Tengkampoche (6500 m) in Nepal mit Simon Anthamatten, für die er 2009 den piolet d'or erhielt. Eine zentrale Rolle in seinem Leben spielte die Südwand der Annapurna (8091 m): 2007 stürzte er bei einem Soloversuch nach Steinschlag 200 Meter ab und überlebte. Im Jahr darauf brachen er und Simon Anthamatten ihren Versuch ab, um anderen Bergsteigern zu helfen (leider nur teils erfolgreich), wofür sie den Prix Courage der Schweizer Zeitschrift "Beobachter" erhielten. 2013 gelang ihm der Durchstieg (2500 m, ca WI 6) bei genialen Verhältnissen in einem 25-stündigen Alleingang - ein Fanal des modernen Alpinismus. Doch da ihm unterwegs eine kleine Lawine die Kamera aus der Hand gerissen hatte und er bei Nacht (weil windstill) ohne GPS-Logger den Gipfel erreichte, wurde sein Erfolg teilweise angezweifelt. Enge Freunde beschwören seine Ehrlichkeit, seine Erklärungen sind plausibel. Doch die Wahrheit hat er mit ins Grab genommen: Bei einem Akklimatisationstrip für die Everest-Lhotse-Überschreitung stürzte er am Nuptse tödlich ab.

In Erinnerung an die Bergsteigerlegende zeigte der SRF die 1,5-stündige Doku "Ueli Steck - Auf schmalem Grat":

Gerlinde Kaltenbrunner, Foto: Ralf Dujmovits

Gerlinde Kaltenbrunner (* 1970)

... bekam den Spitznamen "Cindarella Caterpillar", als sie bei einer Achttausenderbesteigung mit gleich schwerem Rucksack wie die Männer im tiefen Schnee spurte. Die diplomierte Krankenschwester aus Oberösterreich hatte ihre Kondition durch lange Fahrten per Rad zur Arbeit aufgebaut und war an den Achttausendern auf Augenhöhe mit den Männern unterwegs. Doch sah sie ihre Leidenschaft für die höchsten Gipfel nie als Geschlechterfrage oder als Wettbewerb und blieb ihrer Linie treu, das eigene Gepäck nach oben zu tragen, auch als die Koreanerin Oh Eun-Sun auf dem Weg zur "ersten 14-Achttausender-Frau" an ihr vorbeizog, allerdings mit großen Teams, Fixseilen und Hilfssauerstoff. Kaltenbrunner erreichte ihr Ziel 2011 als dritte Frau, nach der Spanierin Edurne Pasaban (diese hatte bei zwei Abstiegen zur Flasche gegriffen). So war sie die erste, die es ohne das Hilfsmittel schaffte - am letzten Gipfel, dem K2, krönte sie die Begehung des Nordpfeilers mit einer gewaltigen Spurleistung durch tiefen Schnee bis zum Gipfel. Die kostspieligen Expeditionen finanzierte sie als Vollprofi durch Sponsoreinnahmen, ihre Vorbereitungen waren professionell - doch zentral in Vorträgen, Büchern und im Privaten war für sie immer die Faszination dieser großen Landschaften und die Freude am Unterwegssein: "Ganz bei mir" heißt ein Buch über ihr Leben. Die Veganerin und Yoga-Anhängerin gibt ihre Begeisterung heute auch in Seminaren weiter; dabei werden die Emissionen von Flugreisen durch Baumpflanzungen kompensiert. Gerlinde Kaltenbrunner unterstützt die gemeinnützige "Nepalhilfe Beilngries".

Tommy Caldwell, Foto: Rachel Sapp, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Tommy Caldwell (* 1978)

... übernahm in den 2000er-Jahren die Führung im Free-Bigwall-Klettern am El Capitan von den "Huberbuam": "West Buttress" (X), "Dihedral Wall" (X+) und "Magic Mushroom" (X+) waren die Highlights - als gleich schwer erwies sich die zweite Wiederholung der "Nose" (X+), gemeinsam mit seiner damaligen Frau Beth Rodden, die die Route auch frei kletterte. Kurz darauf kletterte Caldwell die Nose frei in 12 Stunden und direkt anschließend den "Freerider" (IX+) - rund 1800 Meter schwerste Kletterei in 23:23 Stunden. 2015 bekam Caldwell zusammen mit Alex Honnold den piolet d'or für die "Fitz Traverse", die Überschreitung des Fitz-Roy-Massivs in Patagonien mit 4000 Höhenmetern und Schwierigkeiten bis VIII. Spektakulär verlief sein Kampf um die "Dawn Wall" am El Cap: Mehrere Jahre lang arbeiteten er und Kevin Jorgeson an dem Projekt, bis endlich der erste Free Bigwall im glatten elften Grad gelang; Präsident Obama gratulierte. Die Online-Liveberichterstattung aus der Wand bedeutete auch einen Höhepunkt an Medialisierung; der Kinofilm "The Dawn Wall" beschreibt intensiv und einfühlsam die Faszination der Wand und das Auf und Ab in Caldwells Leben. Er beschreibt es auch eindringlich in seiner Autobiographie "Push". Mit 22 wurde sein Team in Kirgisistan von Rebellen gekidnappt und konnte sich nur befreien, indem Caldwell einen der Entführer über eine Felswand stieß (dass der überlebt hatte, erfuhr er erst später). Beim Heimwerken sägte er sich einen Zeigefinger ab, trainierte sich aber wieder zu gewohnter Leistungsfähigkeit heran. Mit 40 Jahren schraubte Caldwell zusammen mit Alex Honnold den Speedrekord an der Nose (900 m, VIII, A0) auf unglaubliche 1:58 Stunden. Im Abspann von "The Dawn Wall" ist sein zweijähriger Sohn zu sehen beim Versuch, einen Steinblock zu erklettern; die Mutter hilft ihm nicht, aber ermuntert ihn ständig, es zu versuchen - als er oben ankommt, strahlt er. So funktionieren Alpinismus, Erziehung - und das Leben.

Alex Honnold, Foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Alex Honnold (* 1985)

... erhielt als Ergebnis eines MRT-Hirnscans, dass seine Amygdala (für Angstreaktionen verantwortliche Hirnregion) weniger leicht zu stressen ist als bei normalen Menschen - vielleicht ist das ein Grund für seine unglaublich starke Psyche, die ihn zum profiliertesten Exponenten des modernen Free-Solo-Kletterns gemacht hat. Mit mehreren exponierten Free Solos im oberen achten Grad hatte er schon seit langem auf sich aufmerksam gemacht: "Separate Reality" (4. Beg.), "Moonlight Buttress" (Zion Park, 360 m), Half Dome NW-Wand "Regular" (Yosemite, 600 m), "Sendero Luminoso" (Mexiko, 450 m). Dann kam der Hammer: 2017 stieg er den "Freerider" (900 m, IX+) am El Capitan in diesem kompromisslosen Stil - Tommy Caldwell sprach von der "Mondlandung des Free-Solo-Kletterns". Der Film "Free Solo", der seinen Werdegang, die Vorbereitung und die Begehung dokumentiert, erhielt als erster Bergfilm der Geschichte einen Oscar. Doch Alex Honnold ist auch mit Seil unterwegs. So gelang ihm mit Tommy Caldwell 2014 die "Fitz Traverse" (4000 m, VIII) in Patagonien, für die die beiden einen piolet d'or erhielten, und 2018 schraubten sie den Speedrekord an der "Nose" (900 m, VIII, A0) auf 1:58 Stunden. Ein Drittel seines Einkommens steckt der Vollprofi und Vegetarier Honnold in seine gemeinnützige "Honnold Foundation", die vor allem mit Solarenergie-Projekten die Lebensbedingungen armer Menschen in den USA und Afrika verbessern will.

Angela Eiter, Foto: Manfred Werner / Tsui, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commonss

Angela "Angy" Eiter (*1986)

... gewann vier Weltmeisterschaften im Leadklettern, dreimal den Gesamtweltcup und sechsmal den Rockmaster in Arco, quasi das Wimbledon des Kletterns. Nach dem Ende ihrer Wettkampfkarriere widmete sie sich wieder ihrer Leidenschaft Naturfels und kletterte mehrere Routen im glatten elften Grad (9a). 2017 gelang ihr als erster Frau eine 9b (XI+/XII-), mit "La Planta de Shiva" in Spanien; in der heimatlichen Kletterhalle hatte sie die Route zum Training nachgebaut. Mit "Madame Ching" wiederholte sie 2020 diese Leistung - und setzte noch was drauf: denn als Erstbegeherin weiß man nicht, ob es überhaupt geht, und muss alle Bewegungslösungen selbst entwickeln. In ihrer Kletterschule "K3 Climbing" versucht sie gemeinsam mit ihrem Mann Bernhard Ruech, die Faszination am Klettern und ihre Erfahrungen weiterzugeben. "Alles Klettern ist Problemlösen" heißt der Titel ihrer Autobiografie: "Ich liebe Denksportaufgaben, bastle gerne. Es taugt mir, Bewegungen auszutüfteln, um meine Stärken an die Wand zu bringen, und sie dann hinaufzutanzen." In ihrem Buch schreibt sie aber auch darüber , wie sie als Teenager in die Magersucht rutschte (geringes Gewicht heißt mehr Relativkraft) und wieder herausfand.

Ein ausführliches Porträt über den Kletterprofi erschien in DAV Panorama 3/2020.

Adam Ondra, Foto: DAV/Marco Kost

Adam Ondra (* 1993)

... wird von allen Kletterern neidlos als der derzeit beste anerkannt. Er gewann vier Weltmeistertitel, etliche Gesamtweltcups und fünfmal den Rockmaster in Arco. Entscheidende Impulse aber brachte er vor allem dem Felsklettern. Als "Wunderkind" kletterte er schon mit 13 den Grad 9a (XI), wiederholte systematisch viele Toprouten in Europa, in allen Felsarten und Charakteristika; sein Bewegungsrepertoire ist so umfassend wie das kaum eines anderen. Aufbauend auf diesem Überblick über internationale Standards (regelmäßig korrigierte er Bewertungsvorschläge) setzte er seine eigenen Duftmarken: "The Change" war 2012 die erste Route des Grades 9b+ (XII-), gleich schwer waren "La Dura Dura" und "Vasil Vasil" (beide 2013). Für ein Projekt in der von ihm fürs Klettern entdeckten Hanshelleren-Grotte in Norwegen verbrachte er mehrere Wochen dort, baute vor Ort eine Kletterwand, um die Schlüsselstelle zu simulieren, und arbeitete mit einem Physiotherapeuten und einem Ballettlehrer zusammen, um seinem Körper neue Bewegungspotenziale zu erschließen - "Silence" wurde die erste 9c (XII) der Welt. Außerdem gelangen Ondra das zweite Onsight einer 9a (XI) und der erste Flash einer 9a+ (XI+). Aber er ist auch in Mehrseillängenrouten unterwegs: 2008 gelang ihm die erste freie Begehung von "WoGü" (7 SL, X+/XI-), die Beat Kammerlander im Rätikon erstbegangen und zu Ehren Wolfgang Güllichs benannt hatte. Die legendäre "Dawn Wall" (900 m, XI) am El Capitan, von Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson über Jahre projektiert und in 19 Tagen erstmals durchstiegen, kletterte er "ground up", ohne vorheriges Erkunden, in nur acht Tagen. Prägende Charakterzüge sind hohe Intelligenz, sportliche Fairness und Bescheidenheit, selbst als einer der medienpräsentesten Profis derzeit. In seinen Filmen dokumentiert er Leidenschaft für das Leben als Kletterer und gegenseitige Inspirationen über Generationen hinweg und gibt Tipps für besseres und sicheres Klettern.