Spaniens wilder Norden

Grausig früh am Morgen hat uns Gloria Lana abgeholt. In der Dunkelheit ist allenfalls zu erahnen, wie steil und exponiert die schmalen Bergstraßen sind, auf denen sie zügig dahin kurvt. Am Ende des Hochtals, in den archaischen Steinhäusern der Siedlung Perlunes, leben dauerhaft nur noch wenige Menschen. Während das erste Tageslicht die höchsten Gipfel streift, stapfen wir auf einen Hügel oberhalb vom Dorf. Eilig baut Gloria das Stativ mit dem armdicken Fernrohr auf. Wir sind spät dran, meint die resolute Biologin. Unwahrscheinlich, dass wir heute noch Bären sehen werden.

Glorias Heimat, der 1988 deklarierte Parque Natural de Somiedo, ist der älteste Naturpark Spaniens und seit 2000 Biosphärenreservat. Die so entlegene wie dünn besiedelte Region im Südwesten Asturiens ist idealer Lebensraum für die größte Braunbären-Population der iberischen Halbinsel. Die Landschaft ist geprägt von bizarr verwitterten, bis zu 2100 Meter hohen Felsbergen, ausgedehnten Eichen- und Buchenwäldern, Almen und Gebirgsseen. Was freilich auch für Wanderer ein attraktives Gelände ist. Kein Problem, versichert die zertifizierte Gebietsführerin. Auf den markierten Pfaden einem der scheuen Bären zu nahe zu kommen sei nahezu ausgeschlossen. Und sensible Bereiche des Parks seien für Touristen gesperrt.

Bei starkem Seegang wird durch unterirdische Gänge im porösen Kalkgestein Wasser gepresst, das schließlich ein gutes Stück landeinwärts in bis zu 40 Meter hohen Fontänen aus Löchern und Spalten schießt. An diesem ruhigen Herbsttag dümpelt der Atlantik friedlich unter einem makellos blauen Himmel, und die Bufones kochen nur auf Sparflamme. In regelmäßigen Abständen grollt und faucht es in der Tiefe – und manch einer, der sich zuvor forsch an einen Schlund herangepirscht hat, springt erschrocken zur Seite.

In buchstäblich große Fußstapfen kann sich begeben, wer von der Playa de la Griega bei Lastres den reizvollen Klippenweg zum Örtchen La Isla ansteuert. Vor 150 Millionen Jahren haben sich in dieser Gegend Dinosaurier herumgetrieben, deren versteinerte Abdrücke an mehreren Stellen der Küste gefunden wurden. Die größten davon, am östlichen Rand des ockergelben Strandes von la Griega, sind frei zugänglich. Etwas Fantasie ist allerdings vonnöten, um sich die Mulden im Fels als Spuren der prähistorischen Riesen vorzustellen.

Cangas de Onis, der Hauptort am Nordrand der Picos, empfängt uns gar mit prasselndem Regen. Im Osten sieht es heller aus, also verschieben wir die Tour zu den berühmten Lagos de Covadonga und fahren gleich weiter nach Arenas de Cabrales. Gerade einmal 30 Kilometer entfernt von grau feuchter Tristesse verbünden sich blaue Löcher am Himmel zu einem heiteren Gesamtbild. Es zahlt sich aus, flexibel zu sein in dieser Gegend.

Den heftigsten Szenenwechsel auf kurze Distanz erleben wir am nächsten Morgen. Zehn Minuten Fahrt sind es von Arenas nach Puente Poncebos. Von 135 auf 218 Meter „Höhe“, von ländlicher Umgebung in einen von himmelhohen Felswänden umschlossenen Winkel. Ein „Ende der Welt“, das zugleich Ausgangspunkt ist zu einigen großartigen Touren. Bis zur Eröffnung der unterirdischen Zahnradbahn 2001 war der erst 1988 an das Stromnetz angeschlossene Weiler Bulnes nur zu Fuß erreichbar. Sieben Minuten braucht der Funicular de Bulnes ab Poncebos für die gut zwei Kilometer und 400 Höhenmeter. Das etwa 40 Einwohner zählende Nest am Ende des Tunnels hat Bilderbuch-Charakter: enge, gepflasterte Gassen zwischen urigen, geraniengeschmückten Steinhäusern, Freiluft Restaurant am plätschernden Bach. Das Ganze eingerahmt von Wiesenflecken und Baumgruppen und überragt von zerfurchten Kalkklötzen.

Auf der zwölf Kilometer langen, exponierten, aber relativ breiten Trasse zwischen Poncebos und Cain herrscht zur Hauptsaison reger Wanderverkehr. Und auch jetzt im Spätherbst sind reichlich Leute unterwegs, doch die grandiose Garganta del Cares muss man einfach gesehen und erlebt haben.

Auf direktem Wege führt die Seilbahn von Fuente Dé auf der Südseite des Massivs in die obere Etage der Picos. Auf 1834 Meter Höhe, erwartet uns ein atemberaubendes Panorama. Auf der einen Seite Tiefblick und Fernsicht über grüne Täler und bewaldete Berge, auf der anderen die steinige Welt der Picos de Europa. Das schroffe Karstgebirge ist Herzstück des ältesten Nationalparks Spaniens und seit 2003 Unesco-Biosphärenreservat. Unser Aufstieg zum 2503 Meter hohen Torre de los Horcados Rojos zählt durchaus zu den leichteren Exkursionen. Unter wuchtigen Wänden geht es stetig bergauf, über loses Geröll und scharfkantig geriffelte Karststufen. In der Ferne glänzt die silberne Kuppel der Cabaña Verónica – wie eine Raumstation auf der hellen Seite des Mondes. Später, beim Abstieg, werden wir bei der optimal ausgestatteten Biwakhütte vorbei schauen. Von der Scharte unter dem Gipfel wird erstmals der Blick frei nach Norden, über nahezu vegetationsloses Ödland zu einem meerblauen Horizont. Mittendrin im Meer der Steine ragt stolz erhobenen Hauptes der Pico Urriellu in den wolkenlosen Himmel. Einige Argumente mehr für den längst gefällten Entschluss, dass das Kapitel Asturien für uns noch lange nicht abgeschlossen ist.